Problème soudure transistor VP44
 

Bonjour a tous ,
je répare actuellement une pompe VP44 de mon audi A6 2.5TDI ( transistor HS et fils électrovanne dénudés )
je bloque sur un point , j'ai souder des fils de cuivre sur le nouveau transistor qui vont venir se piquer sur les fils en alu existant de l'ancien transistor ,
le problème c'est que je n'arrive pas a souder ces deux matières ensemble a l'étain , le fil alu semble plus collé que soudé ,j'ai bien peur que ça ne tienne pas dans le temps , quelqu'un aurait une technique pour souder ces fils efficacement ? toute aide serait appréciée .
merci d'avance.

salut diagnosis29 voici la bonne methode efficace http://www.youtube.com/watch?v=STTNDXWEl38

je te remercie AS2KER , mais sur la video il ne soude pas sur les fils alu ,
mais directement sur la carte , j'hésite a le faire comme ça , si je vire les fils alu et que je n'arrive pas a souder sur la carte le driver sera mort !
en tout cas merci pour ton aide.

merci mecatech pour les astuces que tu nous apporte sans arrêt sur le forum sans toi ont est mort lol

Merci MecaTech pour cette info , de la toile émeri sur ce tout petit fil ?
ça va être chaud ? que pense tu de souder directement sur la carte , tu l'a déjà fait ?

moi perso j ai opter pour cette solution et pas de souci petite infotmation recouvre ca avec du joint silicone special gasoil

les petits fil se soude très bien avec de l' alusol!

Merci beaucoup Nico , j'avais déjà rechercher un étain capable de souder ces fils mais sans trop de résultats , est ce que tu pense que ça c'est bon ? : http://fr.farnell.com/multicore-sold...500g/dp/629443

Merci

c'est ce que j'utilise. Je peux t'en envoyer un bout Si tu veux. Passe moi ton adresse en mp et ça part demain.

Vraiment sympa ta proposition !!! , effectivement la bobine n'est pas donnée mais je vais l'acheter quand même , ça devrait m'être utile dans le futur.
en tout cas merci encore pour ta proposition c'est pas tout le monde qui ferait ça .

Merci .

ou acheter de l' alusol autre que en bobine de 500g
merci

salut sm78 va faire un tour sur e--- tu trouvera ton bonheur

Bonjour,

j'ai des doutes sur la qualité des soudures de la vidéo, de plus le fer à souder ne ressemble pas du tout à un fer pour l'électronique mais plutôt pour bricolage grossier.

On m'a toujours appris à étamer la panne du fer et ensuite chauffer les deux parties à souder puis y déposer le fil de soudure pour le faire fondre.
Cette méthode a pour effet de se servir du flux décapant incorporé dans le fil d'étain, ce qui n'est plus le cas si on dépose la soudure sur la panne et que l'on exécute ensuite la soudure (plutôt collage). Le flux décapant étant parti en fumée avant la réalisation de la soudure.

Ensuite pour la réalisation soudure alu et cuivre j'ai aussi des doutes. Les frigos ont des soudures de ce type mais réalisées de manières industrielles avec d'autres moyens qu'un simple fer à souder.

Sur le web vous avez de très belles démos en vidéo de soudures à létain réalisées dans les règles de l'art.

A plus

tu as déjà réparer une pompe vp44 plouc45?car cela n'est pas prevut par bosch !
tu critique mais n'apporte pas de solution,nous on galere,on fait des truc pas joli avec pas d'outil mais on avance comme on peut ,ta remarque n'est pas constructive,si cette methode ne te s'emble pas correct,montre nous en une mieux!!!!mais ne critique pas comme ça juste pour critiquer

Je n'ai jamais critiqué mais simplement fait des remarques.

Quand on veut faire une réparation on tente de le faire correctement sinon ça ne tiendra pas.

Pour ce qui est des soudures et non collages il y a pleins de bonnes vidéos sur un site bien connu qui commence par you.

Pour la soudure alu sur cuivre je n'ai pas vu sur le net d'infos sur le sujet( alu alu oui).

J'ai peut être un moteur de recherche selectif. De plus je ne connais pas l'effet photopile (electrolise), entre l'alu et le cuivre.

Par contre je connais celui du cuivre et fer bien connu des plombiers qui oublient bien souvent de mettre le diélectrique sur les chauffes eaux. Je vous laisse deviner pourquoi on retrouve de la flotte aux pieds des chauffes eaux.

Pour le fer à souder, celui-ci me fait plutôt penser à ce que l'on trouve au camion (je ne donne pas de noms de sociétés).Pour un fer en electronique voir sur e.. ou chez des sites spécialisés, Weller, Hersa et autres.

Maintenant pour la soudure, on chauffe et on applique la soudure, ensuite
pour la pompe je ne sais même pas ce que c'est, par contre pour la soudure oui.

A l'occasion je ferai des photos de mes soudures.


Bonne soirée

Salut,
J'ai fait les soudures avec l'alusol comme on me la conseillé et effectivement la soudure à bien pris sans problème.

Ne cherche pas à faire des calculs scientifiques cette solution est efficace.

En espérant que cela puisse servir à d'autres car il n'y a pas beaucoup d'infos sur cette fameuse soudure cuivre / alu sur le net.

Salutations

Salut les aminches

Perso j'ôte les 2 fils alu et je soude sur la pastille restante : attention : je suis très bien équipé et j'avoue que c'est vraiment minutieux , surtout pour la pastille "gate" qui est minuscule : la moindre erreur et je confirme que le boitier est hs ce qui n'est pas le but. Je travaille sous bino avec le bon flux de soudure , la bonne panne , la bonne température.

Mais attention : 2 choses importantes :
1ere chose : un vrai danger est de poser un doigt par inadvertance sur le gel , quelque soit l'endroit pratiquement , car en dessous , vous l'avez remarqué , il y a des petits carrés dorés qui ne sont autre que mémoire , processeur etc.. et vous remarquerez à l'aide d'une loupe, d'infimes connections qui relient ces puces à la céramique : on appelle ça le "bonding" et là , c'est à l'air libre ( enfin , via le gel ) : c'est d'une très grande fragilité!!

2eme chose : le transo pète souvent par soit grippage de l'actuateur , soit par manque de refroidissement du transo , ces deux causes étant provoquées par encrassement de la pompe ( le gasoil circule dans des serpentins dans le bloc alu et refroidit le transo ; les impuretés s'accumulent dans ces serpentins , le refroidissement n'est plus assuré et boum )..
.. mais il pète aussi parce qu'effectivement les fils de l'actuateur perdent leur isolant et rentrent en contact : dans ce cas , après changement du transo et réparation des fils , ça va tenir!! mais dans le cas le plus fréquent , c'est l'encrassement pompe qui est à l'origine du pb.

Bon c'était pour info et vu le prix d'une pompe , et mort pour mort , ça vaut sacrément le coup de tenter la rep .

Bon week

How we do it in Poland :)



https://www.youtube.com/watch?featur...&v=UiJ-13vldWg

je confirme j en ai réparé une dernierement
et soudure avec de l' alusol aucun probleme

soudure
 

salut

j'ai réussit une soudure direct sur la carte (celui de gauche) avec étain 0.6mm utilisé pour soudure jauge à huile, par contre celui de droite cassé à ras impossible de souder....

je recherche un autre point de continuité pour souder la 3eme patte du mosfet...

Salut ,
Jai trouvé ça sur le net :

http://img11.hostingpics.net/thumbs/...9320129981.jpg

Vérifie quand même au multimètre si c'est ça avant


A+

vérif
 

pour vérifier la continuité pas facile, le fil est cassé à ras dans le circuit....

normalement les fils du transistor sont soudés sur une pastille , tu doit pouvoir faire le contrôle

A+

test
 

oui je n'est plus de pastille, elle est resté soudé sur le bout du fil...

Donc quand tu regardes à la loupe, c'est en retrait dans le circuit, je vais essayer avec une aiguille, mais pas avant lundi...

merci

Effectivement c'est un peut la M.....

Bon courage.

A+

Salut!
J'ai fait une VP30 il n'y a pas trop longtemps, la voiture est revenue avec comme panne : le moteur démarre puis cale après quelques secondes. Je n'ai pas encore fait le diag (vacances oblige) mais je pense que c'est la soudure de la masse du mosfet, elle ne me paraissait pas terrible. Quand je l'ai fait (à l'alusol) elle avait du mal à coller. Quelqu'un a t-il la solution pour la refaire? décapant pour la platine alu ou autre point pour souder?
Merci.

Salut ,
Pour la soudure de la masse du mosfet dans ( le coin ) utilise plutôt de l' étain standard , l' alusol c'est pour les fils alu .

@+

Oui mais je croyais que la platine était en alu??
Si elle est bien en cuivre je comprend pourquoi j'avais du mal, c'est devenu un amalgame.
Sinon l'alusol je l'ai soudé à 480°C (pour les fils d'alu sur le mosfet) ça vous semble correct ou il faut baisser un peu?
Bonne soirée!

Salut,

Pour la soudure de la masse , si c'est bien ici dont tu parle c'est en cuivre , donc étain standard

http://img4.hostingpics.net/pics/394449photo2.jpg

Pour l'alusol voici la fiche technique , la température de fusion est de 270°
mais je crois que je règle mon fer a 450° aussi

http://www.farnell.com/datasheets/1683972.pdf

Ok merci Diagnosis29, je comprends pourquoi ma soudure ne prenait pas.
Bonne soirée sur TE!

Ca c'est de la réponse précise! Thanks!

J'ai effectué une nouvelle réparation sur ma pompe. Le transistor a bien claqué de nouveau, la cause est l'électrovanne de débit : grippage par moment. Pour les soudures j'ai viré les fils d'alu et j'ai soudé directement sur le PCB céramique. Avec un bon flux acheté 15€ et mon étain habituel de 0.5mm2 ça se soude très bien comme on est plus sur de l'alu. Si vous avez une bonne loupe rétroéclairée choisissez la soudure direct sur PCB et non sur fil d'alu.

perso pour se genre de soudure et pour les soudure de précision j'utilise du flux no clean en stylo sa ressemble a un marqueur
avec sa les soudure sont bien plus jolie et accroche bien plus facilement
et l'avantage du no clean ses qu'on est pas obliger de nettoyer après

Bonsoir,j'ai trouve ca l'autre jour .
ca peut vous interressez peu etre ??

http://www.forum-auto.com/pole-techn...537674-140.htm

Souder un fil d'aluminium est possible, mais il existe quelques domaines critiques qui nécessitent un contrôle strict. La ténacité de l’oxyde d'aluminium rend difficile la plupart des essais de soudure en utilisant les moyens conventionnels. Il faut donc utiliser un flux à cause de la formation rapide d'une couche d'oxyde d'aluminium, qui est difficile à enlever et qui empêche l'étain de souder en mouillant l'aluminium. L'oxyde d'aluminium est difficile à enlever en comparaison avec l'oxyde de cuivre, à cause de son très haut point de fusion de 2030°C, comparé aux 660°C de l’aluminium pur, de plus à sa haute résistance à la corrosion. Cela peut exiger des flux plus forts comme un flux organique basé sur amine (jusqu'à 285°C), ou des flux inorganiques (p.ex. hydroxyde de sodium jusqu'à 400°C). On peut aussi utiliser un bain d'étain à ultra-son pour fracturer la couche d'oxyde et mouiller l'aluminium sans l'utilisation d'un flux.

Bonjour a tous
j'ai le meme probleme sur vp44, sur OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V code defaut = p1220 defaut critique de circuit carburant
j'ai aussi un 2eme zafira meme moteur code defaut =
p1630 et p 1631 je n'ai pas encore demonter j'attend de finir le premier zafira


j'avais demonter la pompe les deux fils de l'electovanne d'avance ( celle tout en bas) étaient denuder.
Apres avoir refait l'isolation, le defaut est toujours present.
je n'ai pas changer le transistor car j'ai vu que rien n'etait dessouder, et je ne connais pas la valeur qu'il doit avoir.

Je voudrais avoir confirmation que le transistor est hs dés que les fils de l'electrovanne sont en CC, ou savoir sa valeur .

j'ai vu aussi qu'il fallait systematiquement inverser les deux fils pour le nouveau transistor pourquoi ??

cherche pas c'est ça la panne ,

Code d’erreur P1631, P1630 pour Opel , Chevrolet, Saab (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«

les fils de l’électrovanne dénudés était probablement la cause de la surtension qui a cramé le transistor , même si les fils n'ont pas fondus cela ne veut pas dire que le transistor est bon , vérifie si il ne s'est pas décollé du dissipateur thermique ( souvent le cas avec la surtension le transistor chauffe , crame et se décolle )

la cause peut être aussi le grippage de l’électrovanne ,

le nouveau transistor ( irlr2905 ) se monte de cette façon comme ci-dessous :

http://img15.hostingpics.net/pics/9555215JPG2.jpg

voici aussi les instructions de réparation en attachement

a+

merci
le 2eme zafira je n'est pas encore commencer,
et pour le 1er aussi c'est sa la panne ? car le code = p1220
j'ai verifier le transistor n'est pas decoller ni les fils dessouder

bjr
donc si je resume
1-alusol pour les fils alu
2-colle epoxy bi composant
3-verif des fils de l actuateur
j ai rien oublié?

Salut ,
electrovanne d'avance a contrôler aussi ,

Sinon t'a bon

alusol pour raccord sur les fil alu
etain standard pour la masse dans le coin

a+



*

donc toi tu peux me confirmer que dans le cas d une realisation correcte niveau soudure et collage du mofset
ainsi que controle de l isolation de l actuateur et de l electrovanne
ca peut tenir dans le temps?
merci
ps car j ai vu parci par la que ca n etait pas vraiment concluant...